Пряник

Сегодня  пряник не только лакомство, но и память об искусстве изготовления пряников в далекие времена. 

В старину на протяжении веков нарядные печатные пряники были связаны с различными обрядами народной жизни. Не случайно поэтому в украшении резных пряничных досок на протяжении веков проступает преемственность народных вкусов и приемов техники. Мелкоузорную декоративную резьбу в пряничной резной доске отличает удивительная четкость и выразительность. 

Пряники делали праздничный стол нарядным. Искусные мастера готовили их по-разному: печатали с резных досок, вырезали с помощью специальных форм, лепили, как игрушки. Пряничную поверхность украшали разноцветной сахарной глазурью, иногда даже золотили. По своим размерам пряники могли быть самыми разнообразными: маленькими или огромными, которые даже не помещались на телеге. Такие гигантские изделия считали праздничными. 

Особые пряники пекли «в почесть»,  «в знак чести». Длина их была до одного метра. На них нередко указывали имя человека, которому преподносили подарок. Были пряники хоромные, или теремные, на них изображали сказочные терема с шатровыми крышами, птицами. Для детей выпекали фигурные пряники. Кого только не изображали на них: сказочных птиц, львов, рыб, домашних животных, пароходы и даже алфавит! 

О формально-стилистических и иконографических особенностях пряничных досок 

Пряники издавна играли многообразную обрядовую роль в старом русском быту. Сложные свадебные обряды и пиршества, поминовение усопших, дни новоселья, приношение пряников в так называемое прощеное воскресенье и дни именин, праздничные трапезы и другие отличительные моменты народной жизни имели в старину теснейшую об- рядовую связь с декоративными пряниками. Последние были и вообще как бы обязательным элементом почти, каждого неочередного и праздничного столования, представляя собой наиболее доступное и широко распространенное лакомство. 

Изготовлялись пряники, подобно хлебу, квасу и браге, хозяйственным домашним способом. Доски для печатания, по-видимому, бытовали в домоводстве старых многолюдных семей. Позднее усложнившиеся потребности  и  вкусы народной жизни в этом направлении стали обслуживаться специальными пряничными заведениями или заводами, изготовлявшими на продажу в громадных количествах пряники разных сортов, величин, форм, вкуса и  ценности.  

Непременной технической принадлежностью как  пряничного завода, так и домашнего приготовления пряников служили резные доски, формировавшие -  отпечатывавшие   лицевую сторону, пряников, которые исстари усвоили себе на этом основании наименование печатных. Пряничные доски всевозможных размеров и разной сложности декоративного убранства изготовлялись из хорошо выделанного материала (береза; груша. ива, липа) мастерами-резчиками,  в художественном ремесле которых хранилась длительная преемственность природных вкусов и техники. Соединяя в себе одновременно и технические, и художественные основы широко распространенного промысла, эти оригинальные доски  приобрели отличительную четкость и выразительность как в резном мастерстве, так и, в декоративных мотивах. 

Доски для пряников из обширного собрания Государственного исторического музея нужно относить, в главной их части к техническому инвентарю старых пряничных заводов XVIII-XIX вв. По совокупности формально-технических, художественно-иконографических и 

Бытовых  признаков эти доски могут быть подразделены на пять главенствующих типов: 1) фигурные; 2) штучные; 3) наборные; 4) почетные, 5) городские.

 (Воронов В. С. О крестьянском искусстве : Избранные труды.- М., 1972. - С. 250, 251.)

 О пряниках ( Шпикалова, мет. пособие по изо 4 класс)
С древнейших времен любили на Руси пряники. И хоть не дошли до нас сами пряники из теста, мы можем представить себе, какими они были в старину, потому что сохранились пряничные формы.
Память о пряниках дошла до нас и в народном эпосе. В одной из старинных былин говорится: «Учали добры молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими ... » В ХVII веке пряники были принадлежностью царского стола. Один из иностранцев - Адам Олеарий, посетивший в 1633 году Русское государство, в своих путевых дневниках записал: « ... позаба-вившись охотой, угощал нас (царь) под палаткой ... пряниками, астраханским виноградом и вишневым вареньем».
Для торжественных случаев такие пряники выпекали в большом количестве по специальным заказам. «1690 год. Марта 31. Великие Государи указали дать с казенного двора сахарного дела мастерам Тимофею Веденихтову со товарищи 11 человек, что они лили сахарные коврижки к столу для рождения царевича Алексея Петровича».
С пряниками было связано много народных обычаев. Их дарили в знак чести (уважения), любви. Особые пряники пекли в связи с каким-нибудь торжественным событием. Были на Руси пряники по несколько пудов, и чтобы доставить такой подарок по назначению, везли его на санях, да не на одних, а на 2 сразу.
Кроме обряда подношения «в почесть», с пряниками связывались многие старинные обычаи и поверья. Без них раньше не проходило ни одно событие - ни веселое, ни печальное. Так, например, пряник дарили невесте на свадьбе, а заканчивалось свадебное пиршество тем, что гостям давали по кусочку пряника. Получив это кусочек, гости знали, что праздник закончен и пора , расходиться по домам. Такой пряник назывался «разгонный» или «разгоню». На другой день после свадьбы молодожены шли в дом к родителям молодой с пряником, а на него там клали подарки и деньги. Отсюда пошло выражение «класть на пряник».
По народному поверью считалось, что пряники имеют целебное свойство и помогают в лечении тяжелых болезней. В таких случаях их украшали с особым старанием, а на оборотной стороне вырезали буквы, соответствовавшие начальным буквам имен архангелов.
Употребляли пряники и в печальных обрядах. Когда по умершему справляли поминки (тризну), трапеза заканчивалась угощением пряниками.
В некоторых местах (например, в Саратовской и Калужской губерниях) пряники имели совсем неожиданное применение: в них играли. Во время ярмарок и базаров собирались люди и кидали пряники. Для этого брали их размером не более 20 сантиметров. Выигрывал тот, чей пряник летел дальше всех и, падая плашмя, не разбивался. Бывали среди играющих такие ловкие, что за время ярмарки (она обычно длилась около недели) выигрывали по 15-20 пудов (240 - 320 кг) пряников. Играли в пряники и по-другому: надо было взять его в руки таким образом, чтобы от одного удара он разломился на 3 части. Но, прежде всего, пряники были излюбленным лакомством. Особенно любили их дети. Для них делали специальные пряники с изображением птичек, петушков, рыб, зверей, а пряники с изображением отдельных букв служили вкусной азбукой.
Разнообразным было на Руси употребление пряников, а потому был велик на них и спрос. Пудами покупали их купцы и торговцы, которые потом в своих лавках продавали их штуками. Тех, кто делал пряники, называли «пряничниками». Профессия их, как и многие другие, была наследственной и передавалась из поколения в поколение. Пряничники делали пряники по готовым деревянным формам. Сейчас деревянные пряничные формы хранятся в музеях. Их делали резчики по дереву. Доски (деревянные пряничные формы) были для отпечатки одного, двух, четырех и даже 120 пряников одновременно.
  Трудно было вырезать рисунок на доске, а сделать правильно надпись резцом было делом еще более сложным. На пряничной доске надпись делается в обратном направлении: её зеркальное отражение. Зато на отпечатке пряника она становилась правильной и понятной. Так вырезались и цифры. Доски чем-то похожи на резные крышки шкатулок. Фигурные пряники продолжают делать и в наши дни, и так же, как и в старину, формы для них вырезают из дерева.

Ткани. Определение

ТКАНИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - текстильные тканые изделия, художественно орнаментиро-ванные и имеющие декоративное назначение. Употребляются для занавесей, драпировок, обивки мебели и т.д. Узор художественных тканей, как правило, сплошь заполняющий их по-верхность, создается или в самом процессе ткачества системой переплетения цветных нитей (к наиболее художественным ценным тканям такого рода относятся гобелены и шпалеры), или отпечатывается на готовой ткани (набивка). Иногда узор наносится на ткань красками от руки (батик) или вышивается. Художественные ткани могут изготовляться из любых текстильных материалов - льняных, шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных. 

Производство художественных тканей восходит к древнейшим временам. Его знали и Древний Египет, и античный мир. Издавна славились замечательным техническим мастерством и красотой китайские ткани. В XVIII веке особенной популярностью пользовались шелковые ткани. Сохранились образцы набивных тканей Древней Руси. Высоко-художественные ткани изготовлялись в XVIII и XIX веках русскими крепостными мастерицами (в частности, всемирной известностью пользуются русские шали, так называемые «колокольцевские»). В настоящее время производство художественных тканей, как ручное, так и фабричное, развивается очень широко. 

Северный народный праздничный костюм

Северный праздничный костюм  в конце восемнадцатого – девятнадцатом веках.

(см. также http://virkunens.blogspot.ru/2013/02/blog-post_8.html)

Крестьянская одежда при всей общности принципов кроя и орнаментации, не едина в своих формах. Она отличается разнообразием устойчивых комплексов, бытовавших в определенных географических и историко-культурных областей.  Привычное представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном и кокошником. Комплекс одежды с сарафаном распространился в России на рубеже семнадцатого – восемнадцатого веков. Он включал рубаху, сарафан, пояс, иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе типа кокошника, кожаной обуви. Эта одежда была более характерной для Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Уже в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого именно сарафанный комплекс ассоциировался в России с национальным костюмом, возможно, потому что в семнадцатом веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В восемнадцатом веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, мещан, ремесленников, крестьян, тех, кто придерживался русских обычаев.

 Необходимо отметить, что костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России – Архангельской, Вологодской, Олонецкой – заметно отличался от костюма с сарафаном,  который был распространен в северо-восточных  губерниях – Вятской, Пермской. Различия можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и так далее.

Праздничный костюм отличался большой вариантностью от повседневного и заключал в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией.

Поскольку в настоящей работе были использованы материалы книги об экспозиции Государственного Исторического музея, то описание северного праздничного костюма в моей работе  было сделано в основном по представленным в ней экспонатам.

Одними из ранних в собрании являются сарафаны из шелковых тканей, русской фабричной работы второй половины восемнадцатого века. В основном сарафаны этого и более позднего времени относятся к типу распашного или с центральным передним швом косоклинного сарафана . Он шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного  сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних  – конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Декор подчеркивал конструктивные особенности и создавал образную выразительность костюма. Такой прием украшения наиболее типичен для русского косоклинного сарафана, он ярко характеризует его лучшие образцы.   

Легкоподвижная, струящаяся поверхность узорных шелковых тканей с активным рисунком на нежном фоне пастельных оттенков сдерживалась в сарафане четкими вертикалями декора, расположенного вдоль разреза и по проймам и придающего особую форму силуэту. Чувство формы обнаруживается и в использовании подкладки. Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей поставлены на жесткую подкладку, которая позволяет удерживать приданный одежде силуэт и форму, с другой стороны это было вызвано и бережным отношением к ткани.

Шелковые сарафаны в восемнадцатом – начале девятнадцатого веков носили с белыми рубахами – «рукавами» из тонких льняных тканей и кисеи, богато украшенных тамбурным шитьем белыми нитями, или с рубахами, сшитыми из фабричных «сарафанных» шелковых тканей с букетами. Рубаху шили из нескольких составных частей: холщового стана и пришитой к нему верхней части из более тонкой ткани (собственно рукавов). Такие рубахи были с воротом, собранным мелкими сборками под обшивку, и с широкими рукавами. У некоторых рубах рукава были прямыми и заканчивались кружевной оборкой (такие рукава иногда перевязывали в запястье лентами с бантом), рукава другого покроя имели значительную длину и к запястью сужались. Вышивка тамбурным швом белыми нитями по белому фону рубашки отличалась высоким мастерством исполнения и красотою узора. Изящные растительные побеги и цветы, сво-бодно и плавно переплетаясь, обогащая тонкую ткань ажурными решетками и рельефами. Узоры сарафанных тканей и тамбурного шитья перекликались в своих мотивах и создавали стилевое единство.

Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Сарафаны подпоясывались узким поясом или лентами, так как пояс являлся обязательной принадлежностью народного костюма. Только в особых случаях чтобы не смять ткань сарафана до начала праздника, пояс одевали под сарафан, опоясывая им рубаху.

К шелковым сарафанам надевали галантную ленту или выплетенный из золотосеребряных и шелковых нитей поясок, использовали также узкую полоску шелковой ткани,  расшитой золотыми нитями. Концы поясов украшались разнообразными кистями, подвесками, декоративными полосками с шитьем, вставками разноцветной фольги и так далее. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.

В Нижегородской губернии носили епанечку - «перышки» из красного с и темно-синего с зеленым отливом бархата, богато расшитую золотосеребряными нитями, в узорах преобладал растительные формы орнамента.

Епанечка являлась разновидностью душегреи, которая являлась составной частью сарафанного комплекса. Душегрейка – нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели.

В восемнадцатом – девятнадцатом веках было известно три типа душегреек. На севере преимущественно был распространен второй тип душегрейки.  Она была распашной, однобортной, чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой – это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита их трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколько клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. Особенно нарядны были душегреи с ровными складками на спине.

Эта одежда была известна ещё в XVII  - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII – XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке. Душегрейка входила также в состав венчального костюма. 

В холодную погоду на сарафан надевали душегрейку или другое её название шугай  – верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. Верхняя одежда представляла собой распашную однобортную одежду с длинными рукавами, с цельными передними полами и спинкой, отрезанной по талии или в области лопаток. Подол на спине собран в плотные валики и сборки. Шугай обычно шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длинной до колен. Шугай имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом, бахромой, изредка вышивался шелком и шерстью.

Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние женщины. В восемнадцатом – первой половине девятнадцатого века её носили по праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные крестьяне. В середине девятнадцатого века шугаи стали выходить из моды и постепенно превратились в свадебную одежду. В XIX веке шугаи бытовали на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерний. 

Вышеописанный комплекс одежды с нарядной рубахой и шелковым или парчовым сарафаном, украшенным золотым галуном и узорными пуговицами, бытовал с XVIII до начала XX века в среде зажиточного крестьянства, в купеческой и мещанской среде.

К шелковым, парчовым и другим праздничным сарафанам в северных губерниях надевали головные уборы, украшенные шитьем речным жемчугом, рубленым перламутром, золотосеребряными нитями, металлическими блестками фольгой и другими материалами. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения.

Самым распространенным видом праздничного головного убора  был кокошник – головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Очелья дополняли выплетенные жемчужными поднизями в виде сетки, овальных зубцов. Предназначался для больших праздников. Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Кокошники являются прекрасными воплощениями народной фантазии и мастерства. Они всегда эффектно подчеркивают красоту русского северного праздничного костюма, и именно они полностью завершают его ансамбль.

По конструкции выделялись четыре вида кокошников.

1. Однорогий кокошник (в 3-ех вариантах) был распространен в Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерниях.

2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, его носили в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.

3. Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником, тот головной убор был распространен в Каргапольском уезде Олонецкой губернии.

4. см. лит-ра №4

Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Праздничные золотошвейные и жемчужные головные уборы стоили очень дорого. Так, Торопецкий головной убор  в начале девятнадцатого века стоил от 2 до 7 тысяч рублей. Поэтому к ним, как впрочем и ко всему костюму относились очень бережно, передавая его из поколения в поколение.

Праздничные девичьи головные  уборы конца XVIII – начала XIX  веков представляли собой твердую (типа обруча) или мягкую широкую полоску, повязывающуюся на лоб и скрепляемую сзади лентами. Они были различных форм: ажурные, городчатые с зубцами, плоские и объемные.

«Венцы», «коруны», «почелки», как и кокошники щедро украшались  жемчугом, самоцветами, перламутровыми плашками, золотым шитьем. Косу украшали лентами, а к концу прикрепляли «косник», обтянутый узорный тканью или золотым с жемчугом шитьем.

  Дополнением к головным уборам были платки, существовало великое множество способов их ношения. Так называемая фата представляла собой вытянутый прямоугольник, обшитый полосой золотого галуна.

Для ансамбля середины XIX века более заметной становится рубаха. Именно к ней привлекается внимание, в неё вложен труд, вкус, изобретательность, художественный талант мастериц. Женскую рубаху шили из домотканного холста. Рубаху щедро украшали вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блесток и других материалов. Основная часть декора приходилась на рукава, но и другие части рубахи покрывались узором.

В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры.

Колористическое решение северных вышивок отличает особая приверженность к красному цвету, сочетание белого и красного  - отличительная черта, как вышивок так и русской народной одежды в целом. 

Во второй половине XIX  века  большое распространение в северных губерниях имели сарафаны из гладких красных и синих тканей - „кумашники ”, „китайки”. Гладкие сарафаны традиционного покроя украшали наподобие шелковых, узорными лентами и нарядными пуговицами, за некоторыми из них закрепились древние наименования. Например, „ферязь” – была известна Новгородской, Псковской, Тверской, Владимирской губерниях. В большинстве деревень ферязь была праздничной одеждой девушек и замужних женщин. 

На рубеже веков бытовали две формы праздничного костюма – традиционный нарядный из домотканых материалов и костюма из фабричной ткани.   

http://www.liveinternet.ru/users/spbmaks/post255463628/

Использованная литература

1. Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX  века. – М. „Книга”, 1989. – 119 с., ил.  

2. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. – М., 1988. 

3. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. – М.:„Сов. Россия”, 1989. – 310 с.

4. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост.: Н. Сосина, И. Шагина. – СПб.:„Искусство – СПб ”, 1998. – 400 с., ил.

Половик

Рaдyгa на полу

Хорошая хозяйка никогда не выкинет старую, выношенную одежду, скатерть или занавеску. Эти вещи могут начать в доме новую жизнь. И для этого хозяйка разрежет тряпки на длинные ленточки, разберет их по цвету и смотает в большие клубки. А когда накопится много таких клубков - и ярких, и темных, и белых; однотонных и пестрых, - женщина садится за ткацкий стан, и вот уже лоскутки складываются в полосы, клетки - перед нами половик.

Тканая дорожка тянется через всю горницу от входа к окну, рядом ложится еще одна, еще - и вот весь пол застелен ровными полосатыми половиками. С ними в доме становится теплее, уютнее.

По нарядным половикам не пойдешь в грязных сапогах - жалко нарушать чистоту их красок. Поэтому все пришедшие в дом почтительно снимают обувь при входе - и в доме царит чистота. В некоторых местах половики делают не из тряпичных ленточек, а из толстых, пряденных из кудели ниток, скорее даже веревок - волокнистых, грубых, неровных. Их окрашивают в разные цвета и ткут клетчатые половики, где чередуются крупные красные, черные, желтые квадраты. Эти половики тоньше и легче, чем сотканные из полосок ткани. Их не раскатывают по всему полу.

Хозяйка бросит такую, горящую яркими красками, дорожку от порога к красному углу, и кажется, что она притягивает к себе солнечные лучи. От небольшого куска ткани становится светлее и радостнее в доме.  

Каждый половик имеет свое лицо. Мастерицы делают их в соответствии со своими представлениями о красоте. Но многое зависит и от того, какие есть в доме нитки и лоскутки, какими будут основа  и уток ткани. Если найдутся желтые либо розовые катушки, то непременно по краям дорожки, а может  быть и в середине ее, ткачиха проложит яркую полоску.

Но чаще можно увидеть в доме половики с поперечными полосками. Они многокрасочны. Каждый цвет встречается всего два-три раза. Иногда же мастерица через одну-две полосы, как припев в песне, повторяет полоску темно-красного или темно-синего цвета, а между 'ними цвета располагаются свободно. На Севере предпочитали делать полосы широкие, цвета сдержанные, серебристые. А в Средней и Южной России краски половиков горят ярко, пламенеют красным цветом. В тульских половиках огненные красные, оранжевые, желтые узкие полосы перемежаются тонкими линиями других ярких цветов.

Современное тканье половиков имеет в народном искусстве глубокие корни. Ткачество - это одно из древнейших ремесел.

(Маленькие чудеса: Сб. очерков о русском народном искусстве / Сост. Н. В. Тарановская. - Л., 1981. - С. 96, 99.)